УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ АЛЬПИНИСТОВ
СНАРЯЖЕНИЕ АЛЬПИНИСТА

Снаряжение альпиниста (ледоруб, кошки, крючья), его обмундирование (куртка, брюки, ботинки), оборудование играют огромную роль при восхождении. Пользуясь своим “арсеналом”, альпинист успешно преодолевает препятствия, укрывается от непогоды, предохраняет себя от обмораживания и простуды.

Успешность и безопасность каждого восхождения в значительной мере зависят от обеспечения альпинистской группы высококачественным снаряжением. Это снаряжение должно быть сделано из прочных материалов, точно соответствовать техническим условиям, и обязательно тщательно проверено. Вся одежда подбирается соответствующих размеров и хорошо подогнанная. Куртка, брюки, свитер, белье достаточно свободные и не стесняющие движений, во в то же время не слишком широкие.

Вся одежда альпиниста должна быть достаточно теплой. Штормовой костюм должен хорошо защищать от ветра и влаги, пропуская в то же время испарения тела. В горах каждый лишний килограмм веса замедляет темп продвижения альпинистов и вызывает преждевременную усталость. Поэтому снаряжение должно быть сделано из самых легких по весу материалов. Комплект снаряжения должен соответствовать намеченному маршруту.

Альпинисту, проводящему свой ежегодный отпуск в горах, следует обзавестись собственным снаряжением, соответствующим всем этим требованиям.

Ледоруб

Ледоруб напоминает по внешнему виду кирку, он служит опорой при продвижении по льду и фирну. Ледорубом вырубают ступени, прощупывают поверхность ледников и снежных полей, им пользуются для охранения на ледяных, фирновых и снежных склонах (рис. 2).

Ледоруб состоит из головки (А—Б), рукоятки (В) и штычка (Г). Головка имеет клюв (Б) и лопатку (А), выделывается, как и штычок, из качественной стали.

Концы клюва, лопатки и штычка должны подвергаться закалке. Деревянная рукоятка имеет овальную форму и изготовляется из отборного ясеня с прямыми слоями без сучков, для прочности пропитывается горячим растительным маслом. Рукоятка опоясана скользящим металлическим кольцом с прикрепленным к нему темляком, в который альпинист продевает руку.

Рис. 2. Ледоруб
Длина темляка около 25 см, темляк должен быть всегда туго затянут, чтобы альпинист не мог выронить ледоруб. Вес ледоруба— 1—1 1/2 кг. Длина— 800—900 мм. Для выбора себе ледоруба по росту альпинист ставит ледоруб рядом с собой, опираясь на него слегка согнутой рукой. Ледоруб должен быть уравновешен на треть своей длины, считая от головки. Надо следить, чтобы клюз и штычок были всегда хорошо заточены. Перед каждым восхождением следует проверить, не перетерся ли темляк в месте прикрепления к кольцу. Для лучшей сохранности темляка делается жестяной ободок в ушке кольца.

Следует осторожно пользоваться ледорубом при ходьбе по моренам. Здесь можно легко поломать конец ледоруба, случайно заклинив его между камнями. Когда ледорубом не пользуются, следует держать его штычком вперед и вниз, чтобы не задеть сзади идущего. При лазаний по скалам лучше всего носить ледоруб в рукзаке головкой вниз. Кроме обычных ледорубов, для сложных маршрутов, связанных с преодолением ледяных стенок, применяют также ледорубы с укороченной рукояткой: ими удобнее рубить ступени вверх.

Кошки

Только применение кошек позволило альпинистам уверенно подниматься по крутым ледяным и фирновым склонам. Наиболее удобны десятизубые кошки, состоящие из двух звеньев и изготовленные из качественной стали (рис. 3). Вес одной пары 1—1,2 кг. Один зуб кошек при испытании на прочность должен выдерживать вес до 80 кг.

Рис 3. Кошки
Зубья кошек должны иметь четырехгранную форму. Толщина их у основания — 8—10 мм, длина—40—50 мм, два средних зуба несколько короче (на 3—4 мм). Зубья должны быть расставлены широко и на одинаковых расстояниях одни от других по длине ботинка, зубья должны находиться под краем подошвы, не выдаваясь за носок и каблук. При такой расстановке зубьев меньше налипает снег. Концы зубьев закаливаются, весь корпус их остается вязким и упругим. Кошки должны быть хорошо пригнаны по обуви. Зубья должны быть всегда заточены. Нельзя ограничиваться заточкой концов зубьев. Заточка производится таким образом, чтобы зубья сохраняли свою конусную форму по всей длине. Следует придавать концам зубьев после заточки форму лопаточки не шире 2—3 мм.

Кошки прикрепляются к ботинку постоянным креплением с пряжками либо фитилем. Рекомендуется оба конца фитиля пришивать к кольцам у задника кошек. Шнуровка стягивается на подъеме ноги отдельным куском фитиля, не слишком туго, в противном случае затрудняется кровообращение и нога будет мерзнуть.

Узлы завязываются с наружной стороны ботинка, и надо следить, чтобы с этой стороны не болтались “хвосты”. Через 10—15 минут после надевания кошек, а также перед опасными местами и перед спуском альпинист проверяет прочность шнуровки.

Во время переноски кошек в рукзаке их вкладывают в специальный брезентовый чехол с фанерным или жестяным дном. Рекомендуется также обертывать кошки куском плотного брезента, прорезиненной ткани или войлока, используя их на ночлеге как подстилку. Рекомендуется на большие восхождения брать напильник.

Веревка
Веревка является неотъемлемой частью снаряжения альпиниста. Она обеспечивает охранение, служит непременным элементом для большинства технических приемов. Более подробные указания о применении основной и вспомогательной веревок, петель Пруссика и колец даны в главе “Применение верейки”.

Веревки делятся на плетеные и крученые. Лучше всего пользоваться крученой веревкой как более прочной. Материалом для изготовления веревки могут служить: длинноволокнистая пенька, льняная нить, морская трава или, что значительно хуже, длинная хлопчатобумажная нить. Веревка из этой нити растрепывается на отдельные волокна и вскоре теряет свою прочность.

Основная веревка имеет диаметр 12— 14 мм и должна выдерживать при испытании на разрыв 850—1200 кг, что соответствует десятикратному весу человека. Веревка должна быть достаточно эластичной и мягкой. Обычная длина ее 25—30 м, для более сложных маршрутов применяют веревку в 40 и больше метров. Хорошая веревка почти не впитывает влагу и быстро просыхает. Середина ее отмечается постоянной цветной меткой для быстрого нахождения этого места при связывании, спуске “дюльфером” и других приемах.

Веревка требует тщательного ухода и аккуратного обращения. Вымокшую веревку надо тщательно просушить в растянутом виде. Перед выходом на занятия, а тем более перед восхождением надо проверить всю веревку. Никогда не следует становиться на веревку ботинками и кошками, веревку надо оберегать от падающих камней, не давать ей тереться об острые скалы, сглаживая их скальным молотком или подкладывая под веревку мягкие предметы.

Вспомогательная веревка-репшнур делается из такого же материала, как и основная, но ее диаметр 6—8 мм; она должна выдерживать на разрыв 400—600 кг. Длина концов несколько больше, чем у основной веревки. Из этой веревки завязывают концы для петель Пруссика, стремян и колец.

При переходе по лавинным участкам последний из связки привязывает к поясу лавинный шнур, который волочится то снегу. Длина шнура — 25 м, толщина — 3 — 4 мм.

Шнур делается красного цвета, он значительно легче обычной веревки; если альпиниста засыпала лавина, то шнур обычно остается на поверхности.

Карабин и крючья

Карабин служит промежуточным соединительным звеном между крюком и веревкой; он облегчает пользование веревкой и крючьями. Карабины изготовляются из качественной прутковой стали. Для вдевания веревки они имеют защелку с пружиной. Карабины должны выдерживать на растяжение 1200—1500 кг. Существует несколько типов карабинов. На скалах рекомендуется применять карабины овальной формы, на льду — грушевидные. Размер карабина—100Х50 мм, толщина прутка— 10—11 мм.

Рис. 4. Скальные крючья
Крючья забиваются в лед и в трещины скал для охранения и для создания добавочных точек опоры на крутых, трудных участках пути.

Скальные крючья (рис. 4) забиваются в трещины скал. Эти крючья делятся на два типа: для горизонтальных и для вертикальных трещин. Каждый из этих типов имеет несколько размеров для забивки в трещины разной ширины. При восхождении необходимо иметь ассортимент крючьев разных размеров. Длина крюка—120—150 мм. Крючья делаются из мягкой, вязкой стали, конец головки подкаливается.

Ледовые крючья (рис. 5) забиваются в лед и в твердый фирн. Длина крюка — 200—250 мм, зазубрины расположены по всей длине крюка, в головке укреплено подвижное сварное кольцо. Головка крюка повернута на 90°.

Крюк для фирна вдвое длиннее ледового, употребляется редко.

Скальный молоток служит для забивки крючьев и должен быть достаточно увесистым. Сечение молотка 25Х25 или 30Х30 мм. Длина ручки— 200—250 мм. На конце ручки просверливается отверстие для шнура. При восхождении молоток носят обычно сбоку, либо в заднем кармане брюк, либо у пояса, обязательно на шнурке, надетом через плечо.

Рис. 5. Ледовый крюк
Ледовый молоток служит для забивки крючьев, а на сложных маршрутах, связанных с преодолением отвесных ледяных стенок, используется для рубки льда. Длина ручки—200—250 мм. Головка изготовляется из качественной стали, клюв и боек закаливаются.

Обувь

В условиях горного похода или восхождения обувь альпиниста приобретает особое значение. Высокогорная обувь должна быть очень прочной, водонепроницаемой, защищающей ноги от мороза, от ударов о камни. Высокогорные ботинки шьются из прочной, прожированной юфти на толстой двойной подошве, с прочным рантом и твердым носком. Верх делается цельным, без швов у носка, с внутренним кожаным поднарядом.

Обычно ботинки подбираются на 1—2 номера больше, чтобы они свободно надевались на 2—3 пары шерстяных носков. Нога не должна быть стеснена ботинком, пальцы ног не должны упираться в носок: в тесной обуви легко отморозить пальцы и ступни ног. Ботинки должны иметь прочные шнурки, лучше всего из сыромятной кожи. Для теплоты и для предохранения ноги от потертости подкладывается войлочная стелька. При плотной шнуровке клапаны нового ботинка должны не сходиться на подъеме ноги на 15—20 мм, чтобы можно было затем перешнуровать ботинки потуже, поскольку при спуске нога в ботинке уходит к носку и вся тяжесть передается на пальцы, которые принимают на себя очень большую нагрузку.

Подошва и каблук оковываются, для чего служат трикони, костыльковые гвозди и специальные подковки. После похода и возвращения с занятий надо тщательно вытереть грязь и просушить ботинки на воздухе.

Ни в коем случае нельзя сушить ботинки у костра, печки или долгое время на солнце, когда температура воздуха превышает 25°. Во время привалов не следует греть возле костра ноги в ботинках.

Лучшей пропиткой являются ворвань или деготь. Нужно смазывать весь ботинок вплоть до подошвы. Нельзя смазывать плохо просушенные ботинки, в этом случае прекращается доступ воздуха и кожа быстро загнивает.

Для предохранения подошвы от износа и для лучшего зацепления при ходьбе по скальным, фирновым, ледяным и травянистым склонам ботинки оковываются триконями и подковками. Трикони представляют собой стальные прорезные пластинки с загнутыми краями. Толщина — 2—2 1/2 мм, высота зубьев—8—10 мм. Рантовые трикони размещают по ранту подошвы и прикрепляют шурупами или скобками. Серединные трикони крепят шурупами и шипами, находящимися на триконях. Длина, шурупов — 15 мм, толщина 2,5—3 мм. Трикони, прикрепленные более короткими шурупами, быстро вываливаются. Трикони на каблуке имеют наибольшую нагрузку и быстрее всего изнашиваются, для каблука применяются подковки со сменными триконями. Подковку делают из дюралюминия, она охватывает весь каблук и крепится к нему шурупами.

Так называемые морозки — металлические кружки, набиваемые на подошву, — не препятствуют скольжению и для альпинистов непригодны.

Трикони набивают на сухую подошву и предварительно смазывают жиром. Трикони, забитые в размоченную подошву, ржавеют и быстро вываливаются, так как кожа вокруг них “перегорает”.

Для восхождений, связанных с пребыванием на больших высотах порядка 6 — 7 тыс. м, при очень низкой температуре употребляется специальная обувь — шекельтоны или специально обитые валенки. Для лазания по скалам употребляются брезентовые скальные туфли с веревочной или войлочной подошвой.

Можно пользоваться для лазаяия по сухим скалам и новыми тапочками на резиновой подошве.

Очки

Темные очки защищают глаза от действия солнечных лучей при движении по фирновым и снежным склонам и необходимы даже в пасмурную погоду. Очки имеют зеленоватые или желтые или дымчатые стекла в металлической оправе. В оправе должны быть отверстия для вентиляции, иначе очки покрываются испариной. Края оправы обшиты кожей или материей. Альпинисту необходимо иметь 2 лары очков, одну из них с более светлыми стеклами. Вторую пару очков берут как запасную на случай поломки, так как можно легко ослепнуть, если идти без очков.

Рукзак
Рукзак должен быть удобным, вместительным, прочным и непромокаемым. Он надевается на плечи при помощи лямок. Материалом для него служит легкий брезент. Рукзак имеет три кармана: средний и два длинных боковых. Лямки подшиваются войлоком. Вес надетого рукзака должен в основном приходиться несколько ниже поясницы. Большое значение имеет правильная укладка вещей. Мягкие вещи следует укладывать небольшим слоем ближе к спине. Самые тяжелые предметы (консервные банки, крючья) класть на дно и к спине. Питание и снаряжение, которое может понадобиться в пути и на привалах, надо укладывать наверх.

Кроме обычных рукзаков, употребляются также рукзаки со станком. Такой станок более равномерно распределяет нагрузку по спине, передавая часть веса на поясницу, и создает вентиляцию для спины. Станковый рукзак неудобен для транспортировки в пути и при лазаний по скалам.

Штормовой костюм

Для защиты от непогоды, сильного ветра, снега, бурана, дождя и холода служит штормовой костюм из непромокаемой, но воздухопроницаемой ткани, например, из пропитанного специальным составом легкого брезента. Шить костюм, а в особенности брюки, из прорезинки не рекомендуется. Костюм состоит из рубашки или куртки с капюшоном и брюк. Куртку делают достаточно широкой, с поясом, стягивающимся у бедер, и застежкой. Под застежкой имеются клапаны. Рубашка типа “анораки” с застежкой у пояса надевается через голову и застегивается “молнией”. Такая рубашка наиболее удобна. Куртка и рубашка имеют достаточное количество карманов. К воротнику куртки или рубашки пристегивается капюшон. Брюки не имеют застежек и стягиваются пояском или шнурком на талии и на щиколотках. Костюм должен не стеснять движений и легко надеваться поверх одежды.

Спальный мешок

Спальный мешок служит для ночлега в условиях низкой температуры и непогоды. Альпинисту нередко приходится ночевать в спальном мешке без палатки.

Спальный мешок состоит из трех частей: оболочки, мешка и вкладыша. Оболочка делается из непромокаемого, но воздухопроницаемого материала, мешок — из простеганного в сатине или перкале пуха, ваты или ватина. Лучшими являются пуховые мешки, которые очень теплы при небольшом весе. Вместо простыни внутрь мешка засовывается вкладыш из полотна или фланели. Спальный мешок должен весить 2—2,5 кг.

Альпинист должен помещаться в мешке с головой. В верхней части мешок имеет разрез с застежками. Мешок после сна необходимо просушивать.

Палатка

Палатка должна быть непромокаемой, защищающей от ветра, снега, дождя и сохраняющей тепло. Она должна легко и быстро расставляться с минимумом приспособлений. Изготовляется из легкого брезента или перкаля. Крышу рекомендуется изготовлять из тонкого прорезиненного перкаля (однослойки), пол—из двуслойного перкаля.

Альпинисты чаще всего пользуются “шустером”. Он имеет плоскую крышу и устанавливается на ледорубах, хорошо сохраняет тепло и мало подвержен действию ветра, но очень низок, крыша часто провисает и тогда пропускает воду.

Мы рекомендуем пользоваться укороченной полудатской палаткой или улучшенным “шустером” с двускатной крышей. Они устанавливаются на составных стойках или на ледорубах с надставкой. Палатки нужно тщательно просушивать: прорезинка, сложенная в влажном состоянии, очень быстро портится.

При восхождении на трудные вершины альпинисты иногда берут с собой палатку типа “Здарского”. Это — широкий мешок из прорезиненного шелка или батиста размером 2 Х 1,5 м. Располагаясь на ночлег или укрываясь от непогоды, альпинисты садятся в кружок и накрываются этой палаткой, подминая под себя ее края.

Рекомендуется иметь широкий плащ-накидку из тонкой прорезинки, который надевается поверх рукзака.

Альпинистская куртка и брюки-гольф делаются из прочной шерстяной ткани, белье— из тонкого шерстяного трикотажа; фуфайка (лучше иметь их две), варежки, шлем, перчатки, чулки, носки (4—6 пар) также должны быть из чистой шерсти. Шерсть по сравнению с другими тканями значительно легче, теплее, она быстро просыхает, и к ней не прилипает снег.

Исключительное значение для альпиниста имеют шерстяные носки. Носки должны хорошо защищать ноги от холода, потертостей и внешних повреждений. Носки вяжутся из овечьей или верблюжьей шерсти, лучше всего толстые носки ручной вязки.

*****************

Кроме этих вещей, (каждому альпинисту надо иметь: кружку, ложку, нож, вилку, котелок, флягу, мыло, зубную щетку и пасту, бритвенные принадлежности, продуктовые мешочки (до 6 штук). Группа, отправляющаяся на восхождение, должна иметь: компас, высотомер (альтиметр), бинокль, карты, фонарь, аптечку, складной примус и флягу с керосином или кухню “мета”, свисток, свечи, спички, мазь для обуви, записную книжку и карандаш.

При длительном пребывании в районе вечных снегов альпинисты должны обеспечить себя на это время горячей пищей, пользуясь складным примусом или походной кухонькой. До высоты порядка 4,5—5 тыс. м пользуются складным примусом со снимающимися ножками и отвинчивающейся головкой. Керосин переносится в плоских флягах. Выше этой зоны примус уже отказывается работать из-за разреженного воздуха. Здесь альпинист пользуется кухней “мета”, отапливаемой сухим спиртом. Кухня эта состоит из горелки, защитного конуса, двух кастрюль и крышки-оковородки. Она легка по весу, удобна в обращении, горит на любой высоте и почти не задувается ветром.