Группа "Честь"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Группа "Честь" » Физическая, психо-физическая подготовка. » Самооборона против собак.


Самооборона против собак.

Сообщений 1 страница 6 из 6

1

Самооборона против собак.

Человек и собака с давних пор сосуществуют рядом друг с другом и подобный союз кроме очевидных плюсов порождает свои специфические проблемы. Как инструктора по рукопашному бою в службе безопасности эта тема заинтересовала меня по следующим причинам:

•1. Особенности ведения схватки человека с собакой (т. е. схватка вообще - что делать, что
не делать и т.д. - чисто профессиональный интерес)
•2. Существует реальная возможность возникновения подобной ситуации у сотрудников
Службы безопасности во время работы и следовательно ее нужно проработать в учебном
процессе.
•3. Нападение собаки на человека является для него достаточно сильным психологическим стрессом и по поведению сотрудников в подобной ситуации (на практических занятиях) можно судить о способности данного человека подстроиться под нестандартную экстремальную ситуацию - элемент тестирования.
Когда я решил заняться данной проблемой, то столкнулся со следующим интересным фактом - при огромном количестве литературы по всевозможным направлениям рукопашного боя существует очень небольшое количество пособий и материалов по единоборству с собакой.

Общее впечатление от прочитанного:
•1. Зачастую складывалось ощущение, что инструктор по рукопашному бою сел за стол, подумал как бы можно было это сделать и написал. Рекомендации подходящие к ведению схватки с человеком почти без изменения переносились на бой с собакой.
•2. Материал представлялся интересным, но рекомендации были написаны явно
дрессировщиком с большим опытом работы и поэтому сразу возникало сомнение – сможет ли человек с улицы, не имеющий опыт длительного общения собакам применить их.
•3. Рекомендации специфические, предполагающие наличие ножа или другого оружия, приманки и т.д. - достаточно очевидно, что даже если эти рекомендации и “рабочие”, то они подходят для диверсионных групп при ведении боевых действий, но никак не в условиях мирного времени для среднего законопослушного гражданина.
•4. Материал достаточно очевидный и необходима только практика, чтобы на эти
рекомендации можно было опереться в реальной ситуации.

Недостатки, типичные для всех пособий:
•1. Мало описывалось поведение собак во время схватки, почти не были описаны различия в поведении собак разных типов -размер, порода, степень подготовки (если таких отличий нет, то это явно не было отмечено).
•2. Приводилось достаточно много вариантов борьбы с собакой, но не приводилось статистических данных - какие действия работают лучше, какие хуже.
•3. Ни в одном материале не было методик по построению тренировочного процесса – было только описание типа - “на тебя нападает собака - сделай то-то и то-то”, т. е. как бы по прочтению человек автоматически приобретал необходимые навыки.
Попытки найти инструкторов - рукопашников, специализирующихся на обучении ведения боя с собакой не увенчались успехом. В лучшем случае давались рекомендации основанные либо на своем опыте, но очень небольшом, что бы делать из него выводы, либо ссылались на информацию полученную из третьих рук. Никто не описывал собственный опыт организации и проведения тренировок. В результате поисков, вопросов появилось больше, но очевидным стал лишь тот факт, что необходимы прежде всего практические занятия, на которых можно проверить полученную информацию. На наш взгляд, единственный источник информации заслуживающий внимание - это дрессировщики собак.
Нам удалось установить контакт со специалистами московского городского кинологического центра (МГКЦ) при правительстве Москвы и договориться о совместных тренировках. Их заинтересованность в занятиях заключалась в следующем - собаки, долгое время работая с одними и теми же дрессировщиками привыкают к ним, к их движениям и поведению, к стандартным вариантам противодействия. Появление же “новой жертвы” позволяет приблизить тренировочный процесс к реальным условиям применения и также будет являться своеобразным тестированием их поведения в ситуации борьбы с незнакомым человеком.
Зимой 96 года была набрана группа добровольцев для проведения первых пробных совместных занятий. Из группы примерно 50 % были когда-либо владельцами собак, однако с подготовленными собаками никто ранее в условиях откровенного конфликта не сталкивался и можно сказать, что предстоящее мероприятие фактически для всех было неординарно и непривычно. Все из группы обладали устойчивыми навыками рукопашного боя и физической
подготовкой выше среднего уровня .

Для себя мы преследовали следующие цели:
•1. Воочию посмотреть на то, каким образом нападают собаки, выявить закономерности, которые могут помочь в реальной схватке типа “человек - собака” и попробовать практически проработать схемы противодействия. Основная идея заключалась в том, что бы взять людей с устойчивыми навыками рукопашного боя, но имеющих слабое представление о собаках и их поведении и посмотреть насколько можно будет применить имеющиеся навыки для решения такой непривычной ситуации. При подготовки и проведении тренингов я специально старался не опираться на специфические рекомендации дрессировщиков (специфические в том плане, что они опирались на хорошее знание психологии и поведения собаки в бою), дабы получить объективную оценку уже имеющимся навыкам.
•2. Поскольку никто из участников не сталкивался ранее с подобными ситуациями, то занятия рассматривались как психологический тренинг для дальнейшего анализа своего поведение в нестандартной ситуации.
•3. Критически проанализировать собственные наблюдения и сопоставить их с “бытовыми мифами”, касающимися собак и их поведения - “неимоверной силы укус у бойцовских собак”, стремительность перемещений, “отсутствие самосохранения и болевых ощущений” и т.д. То есть отделить практически ценную информацию от штампов, которые наложились на наше сознание в результате общения с другими людьми, под воздействием их субъективного мнения и воздействия средств массовой информации. Во время тренировок мы работали с представителями двух направлений подготовки собак - со
служебными и со спортивными собаками. Отличие в следующем - спортивные собаки “работают” (проводят укус) только на руку, служебные - по всему телу. Уровень собак - от призеров соревнований до начального уровня подготовки. Со спортивными тренировки проводились в “рукаве” (брезентовая защита - закрывает руку от плеча до запястья), со служебными – в “грызкостюме” (стеганые штаны и куртка с капюшоном, по толщине аналог телогрейки). Так сложилось (не исходя из каких то соображений, а в силу обстоятельств), что начальные тренинги были со “спортивными” собаками. Первое занятие проводилось примерно следующим образом. Дрессировщики проводили обычную работу с собаками различного уровня подготовки и первые полчаса мы присутствовали в качестве зрителей, визуально получив представление о том с чем и с кем нам предстоит столкнуться в дальнейшем. Затем нам показали правила работы с “рукавом” и удерживая на поводке собаку провели “учебные” (для нас ) укусы, дабы закрепить полученную информацию и подготовиться к работе. Все рукава гарантированно закрывали предплечье и плечо от прокуса и обладали различной степенью защищенности от сдавливания. Нужно было следить за правильным положением пальцев - они не должны были выступать за внешний край защиты. Предварительные покусы в некоторой степени сняли психологическое напряжение и главное дали возможность сориентироваться в наиболее неизвестном для нас моменте - проведение укуса и дальнейшее поведение собаки - “растаскивание” захваченной конечности используя энергичные рывки телом и шеей, попытки перехватить захват ближе к кисти, попытки зайти за спину и т. д. После такой предподготовки нас стали использовать в практической работе, при этом собаки не были ограничены поводком в свободе перемещений.

В дальнейшем на типовых совместных занятиях наиболее часто прорабатывались следующиеситуации:
- cо спортивными собаками - одиночное “нападение” на хозяина собаки - в этом случае собака блокировала нападение проводя укус за “рукав” и “трепала” “бандита” пока не следовала команда хозяина, групповое нападение на хозяина собаки - в этом случае собака, выполнив укус ближайшего к хозяину “нападающего”, сама переключалась на другого и так далее... .
Прорабатывался вариант “группового нападения”, когда собака была одета в намордник, а “нападающие” соответственно работали без рукавов. В этом случае, собака как бы обозначала укус ударом морды в руку или в тело.
-cо служебными собаками в основном прорабатывался пуск собаки с дистанции ~ 10 м и затем вольная схватка с нею. Обычно под “грызкостюм” поддевают щитки, дабы уменьшить болевые ощущения, однако мы решили щитками не пользоваться, что бы приблизить занятия к реальной ситуации и получить более полное представление от происходящего - в итоге полноценных прокусов не было, но предплечья и ноги после тренировки были синие.
Нужно отметить что совместные занятия проводились со следующим акцентом - в основном (от 50 % до 70%) выполнялась работа на собаку (т. е. ситуации проигрывались так, как их необходимо проводить для эффективной подготовки в первую очередь собаки, а не человека ) и только во - вторую для нас. Особенно это проявлялось при работе со спортивными собаками и с собаками начального уровня подготовки. Разница заключалась в том, что мы не соревновались в ловкости с собаками (перемещения наши были достаточно прямолинейные) и в определенный момент давали им возможность провести укус, даже если была возможность увернуться. Вообще любая схватка обязательно заканчивалась нашим покусом, дабы у собаки осталось ощущение победы. После нескольких ситуаций проигранных строго по требованиям дрессировщиков, в двух-трех вводных, нам предоставлялась возможность поуворачиваться от собаки, не давая выполнить укус и перемещаться так, как нам было удобнее. Бить собак в полную силу нам не разрешали и удары нами выполняемые, оказывали скорее функцию раздражителя для собаки, стимулирующего ее на более энергичные действия. Такие условия нельзя назвать идеальными для тренировки людей, однако надо было исходить из того, что присутствовала две заинтересованных стороны (и мы
были в роли гостей) и за несколько занятий удалось добиться сбалансированного учебного процесса.
Ниже я опишу основные тренировочные ситуации в которых мы “работали на себя” и те рекомендации, которые сложились в результате этих тренировок.

Основных тренировочных моделей в которых работа шла в большей степени на нас было три:
•1. C использованием рукава - собака пыталась выполнить укус за руку, а мы в свою очередь скручиваясь и убирая руку в последний момент пытались заставить собаку промахнуться - в этом варианте прорабатывались исключительно навыки перемещения и уходов от укуса.
•2. Cобака выпускалась в наморднике - человек работал без защиты с резиновым макетом ножа или палки. В этом случае мы пытались выполнить либо встречный удар у уходом с линии прыжка, либо увернувшись от укуса, провести контратаку.
•3. В “грызкостюме” и в боксерских перчатках - собака пускалась на человека и проводилась свободная схватка с дозированными ударами (руки и ноги) - наиболее интересный и полноценный для нас вариант.

В ходе тренировок было выявлено три типа противодействия показавших себя надежно и результативно:
•1. “Пропуск”
•2. Встречный удар
•3. Отдача защищенной руки или предмета в укус

Источник.

0

2

Здесь приведены советы кинолога, опубликованные в ноябрьском выпуске журнала Men’s Health.

1. Собака угрожает напасть.
Скорее всего, речь идет о необученной дворовой псине. Дрессированные псы, как правило, нападают без предупреждения.
Ни в коем случае не следует убегать. У пса сработает охотничий инстинкт, и он кинется в погоню. Осмотритесь в поисках подручного предмета палки, камня, консервной банки или пластиковой бутылки. Не выпуская собаку из поля зрения, медленно присядьте и поднимите предмет. Теперь не поворачиваясь к собаке спиной, медленно обходите собачью территорию. Скорее всего, весь сыр-бор заварился как раз из-за вашего, по мнению четвероногого гопника, вторжения на его территорию.

2. Если собака все же набросилась.
- Если что-то успели поднять - бросьте собаке. Пес среагирует на ближайшую мишень и может отстать.
- Если собака не отстает, возьмите в руки еще что-нибудь, но не бросайте, а поднимите вещь вверх. Псина среагирует на цель и высоко прыгнет, чтобы ее схватить. В момент прыжка нанесите собаке удар в низ живота – это одно из самых чувствительных ее мест (и не только у собак).

3. На вас несется бойцовый пес и защититься нечем.
В вас вцепятся 100%. В данном случае остается лишь правильно принять удар. Прижмите руки к телу, повернитесь к собаке боком, сдвиньте ноги, ближняя к собаке нога чуть впереди прикрывает пах. Очень важно устоять на ногах, поэтому по возможности прижмитесь к какой-нибудь опоре: дереву или стене.
Если собака укусила и не отпускает, обхватите ее голову по бокам и большими пальцами рук выдавите животному глаза.

4. Собака напала на другого человека.
Если вы стали свидетелем нападения собаки на другого человека, подбегите сзади, схватите псину за задние лапы и поднимите в воздух. Животное, теряя под ногами опору, сразу отпустит жертву. Главное, подняв собаку в воздух, держите ее крепко и ни в коем случае не отпускайте. Пока она висит, дотянуться до вас не сможет. Далее, либо зовите кого-то на помощь, давайте ему вторую лапу и бросайте собаку через забор, на проезжую часть, пруд, речку. Если ничего подобного под рукой нет, просто бейте собакой о стену, столб либо дерево пока животное не утихомирится и не скажет: «Довольно!»
Если же собака бойцовской породы, то, даже вися в воздухе, она не отпустит жертву. Что ж, держа одной рукой за ногу, другой откручивайте псу яйца. Если яйца отсутствуют, внедрите ей в зад что-нибудь острое (нет, не соус чили).

0

3

Нападение собаки на плохо защищающегося человека может привести к серьезным травмам и даже летальному исходу.
Чтобы сберечь свое здоровье и здоровье своих близких нужно четко знать как поступить в подобной ситуации.

Что делать нельзя:

Дразнить собак.
Кричать, замахиваться на нее, провоцировать агрессию.
Подкрадываться, внезапно и громко обращаться к хозяину, делать резкие в его направлении движения. Это может спровоцировать пса на агрессивные действия по защите хозяина.
Трогать животное во время сна или еды.
Отбирать то, с чем собака играет.
Кормить чужих собак.
Смотреть на собаку в упор в глаза (сигнал агрессии у всех животных).
Пытаться отдавать команды чужому псу. Этим вы претендуете на место его Хозяина.
Все эти действия могут вызвать защитную реакцию и агрессию собаки.

Собак можно условно разделить на натасканных и ненатасканных. Первые при нападении руководствуются природными инстинктами, вторые действуют на основе специально выработанных человеком условных рефлексов. Последние явление достаточно редкое, поскольку специальная дрессировка весьма дорогостоящее удовольствие.

Если собака вас облаивает, не факт что она будет на вас нападать. Вполне возможно, она просто защищает свою территорию. Не провоцируйте ее, отступите, не поворачиваясь спиной. Если же собака лает и пытается зайти к вам за спину, - будьте внимательны, она готовится к атаке.

Собаки нападают обычно следующим образом:

Спереди. Уворачиваются от ударов обороняющегося и стараются обойти его сбоку или сзади. После чего кусают за руку, за ногу и т.п.
Сзади (догоняя). Тяжелая собака обычно хватает человека за торс зубами и валит на землю. Средняя по размерам собака сбивает человека с ног, прыгая всеми четырьмя лапами на него и ударяя в область поясницы. Легкие собаки запрыгивают на спину и стараются вцепиться в плечо или шею и повиснуть на человеке.

Защита

Наиболее уязвимые места собаки: кончик носа, переносица, затылочная часть и темечко, солнечное сплетение, ребра, суставы лап, копчик, глаза, ноздри, слизистые оболочки, гениталии. По этим местам нужно воздействовать механически т.е. бить кулаками либо подручным оружием.
Важно помнить, что натасканные собаки и собаки бойцовых пород приучены к боли и на болевой контроль взять их очень трудно. Поэтому следует выводить их из строя просто механически - не делать вид, что ломаешь лапу, а действительно ее ломать. Не давить коленом на ребра собаки, а прыгать всей своей массой. Чтобы победить, вы должны убить животное. Чтобы заставить отступить обученного пса ему придется нанести травмы несовместимые с жизнью.
Никогда не ведите себя пассивно, падая и закрываясь руками.
Собака, которую специально натравили, бросается на жертву немедленно, поэтому важно уловить момент атаки и встретить нападение мощным ударом в грудь или живот. Отлетела, заскулила - добить ногой по жизненным точкам.
Никогда не следует убегать - не убежите. Собака бегает гораздо быстрее человека. Исключение составляет случай, когда есть возможность гарантированно оказаться вне досягаемости собаки. Например - быстро залезть на ветвистое дерево, забраться по лестнице, войти в воду по пояс.
Собака весьма беззащитна в воде. Вы то стоите на грунте, а она плывет. Если она бросится за вами в воду - утопить собаку при желании проще простого.
Большую роль играет возможность нарушения оптической связи между хозяином и собакой. Без визуального контакта со своим хозяином она чувствует себя куда менее уверенно. Поэтому, если есть возможность, увлеките ее за собой к кустарник, за деревья, за угол, и т.п. Собака тут же потеряет стимул к продолжению боя. В большинстве случаев она постарается выйти из боя.

Оружие

На собак практически не действуют различные нервно-паралитические газы из баллончиков “для людей”. Зато отменный эффект дают перечный или горчичные газы. Поэтому приобретайте только такие баллончики или патроны к газовому оружию. Применять газовое оружие против собак можно с любого расстояния. Собака, попадая в облако такого газа, дезориентируется очень быстро.
Во время войны работники СМЕРШ использовали так называемую Кайенскую смесь для нейтрализации собак. Состоит она из смеси перемолотых до пылеобразного состояния черного перца и табака в соотношении 50/50. Можно также добавить и порошок горчицы. Эта “пыль” прекрасно липнет и оседает на любой влажной слизистой - носу, ноздрях, пасти, глазах и вызывает нестерпимое жжение, причем с нарастающим эффектом. И в отличии от газа, который улетучивается, пыль удаляется только механическим путем - промыванием. А если она вдохнет ее достаточное количество, до состояния ожога дыхательных путей, с попаданием в бронхи и легкие, то вероятен и летальный исход. Причем конец будет чрезвычайно мучительным. Хранить такую смесь надо в пластиковом цилиндрическом стаканчике. В наружном кармане. Причем крышка должна быть одновременно и плотной и сниматься мгновенно и одной рукой, например, большим пальцем. Идеально подходят флакончики из под витаминов или капсулы из киндер-сюрпризов.
Как вариант может подойти пригоршня песка (земли), которую необходимо бросить по возможности с наименьшего расстояния в глаза и в пасть набегающей собаке.
Из подручных предметов имеющихся при вас, могут быть зонтик, пакет, сумка, одежда, бутылка, палка…
Не стоит действовать зонтиком, как дубинкой, это не эффективно. Зонтик значительно лучше работает как щит. Раскрывайте и закрывайте его - собака не понимает сущности вещей и войдет в ступор.
Сумкой можно “занять” пасть собаки. Если ей бить по морде, по носу, собака рефлекторно будет стремиться ее укусить. Дайте ей схватить сумку. Когда она схватит ее - тяните на себя изо всех сил. Собака будет стараться ее удержать. Отведите сумку в сторону, отвлеките внимание и ударьте собаку ногой. Если есть возможность - опрокиньте собаку, упадите на нее всем телом.
Если удастся снять куртку или пальто - используйте ее для отвлечения собаки, как щит. Постарайтесь набросить пальто на собаку, ослепить ее и затруднить ей перемещение. Если вам это удалось - обрушивайтесь на нее всей своей массой. Если снять пальто целиком не удалось, постарайтесь освободить наполовину левый рукав. Используйте его как “подставку”, что бы занять пасть собаки. Правой, свободной рукой можно наносить удары.
Дейзер - это небольшой приборчик американского производства для ультразвукового отпугивания собак. Купить прибор можно во многих оружейных магазинах. Действует очень эффективно.
Если поблизости нет хозяина собаки, способного прийти Вам на помощь, а опасность достаточно серьезна, поступите так: прислонитесь спиной к стене, забору, чтобы не упасть и не дать укусить себя сзади. Возьмите в руки что-нибудь из своей верхней одежды (куртку, рубашку, головной убор и т.д.) и выставьте это перед собой на вытянутых руках. Собака инстинктивно это схватит и потянет на себя. Держите крепче! В момент ее максимального напряжения резко ударьте ее носком ступни в горло. Этого будет достаточно, чтобы решить исход поединка в Вашу пользу.
Самое главное
Вы должны быть морально готовы к бою с собакой. Многие люди просто цепенеют, если собака на них набрасывается и переходят в глухую оборону, которая заключается в уворачивании от собаки и жалобных криках. Они даже не помышляют об активной обороне, не говоря уже о нападении.
Поэтому вы должны быть морально сильнее собаки, чувствовать себя хозяином положения. Собаки это тоже чувствуют.
Во время боя с собакой ни в коем случае не берегите “фирменную” одежду, вещи и т.д. Их стоимость - мелочь, по сравнению со стоимостью качественного лечения от укусов. К тому же материальный и моральный ущерб, могут быть возмещены через суд с владельца собаки. Будет весьма глупо, если вы окажетесь сильно покусаны из-за того, что “берегли” свои любимую куртку.
Любой факт нападения собаки на человека (самостоятельное или по науськиванию хозяина) - это ЧП. Ни в коем случае не следует оставлять подобные инциденты без последствий. Даже если хозяин будет утверждать, что это вы раздразнили его собаку - собака в общественном месте должна быть на поводке и в наморднике.

0

4

Автор: Сниткин Алексей

В этом материале я попытался объединить собственный опыт столкновения с собаками, опыт знакомых, выводы из бесед с кинологом (которая ещё и психолог).

ПРИЧИНА НАПАДЕНИЯ
Зная наиболее частые причины нападения, можно этого нападения избежать:
Нарушение человеком границ владений. Пограничные столбики собаки ставить не умеют, да и «пометки» собачьи редко кто «прочитать» сможет ))). Поэтому, если видишь вдалеке свору или одну собаку, лучше обойди.
Охрана еды и щенков. Система та же, не стоит подходить к самке со щенками и к собаке с костью. Агрессия неминуема, даже в отношении хозяина. Вообще, не стоит забывать о том, что животное, пусть и домашнее, всегда остаётся зверем, и вряд ли ты поймёшь, чего у него на уме. Будьте предельно осторожны.
Причинение боли. Несколько лет назад я гладил соседскую собаку на даче. По характеру она была весьма пугливой и ласковой. Восемь дырок в ладони заставили меня поменять своё мнение ))) У этого животного на шее под шерстью была рана (хорёк тяпнул), когда я её гладил, я случайно рану задел. Инстинкт животного сработал отменно. Нередки случаи, когда люди на лапу наступают и т.д.
Бывали случаи, когда собака воспринимала как агрессию безобидные жесты человека. Не надо гладить незнакомую собаку, даже если хозяин разрешил. Пусть она сначала тебя обнюхает, немного привыкнет, а потом уже руки к ней тяни. Это наиболее частые причины, но список их не исчерпывающий. Порой причин нападения я так и не находил. Один пример беспричинной агрессии: моя подруга с мужем часто ходили в гости к соседке, у которой жили три родезийских ричбека. За несколько лет собаки к ним привыкли, но в один «прекрасный» день в квартирном тамбуре муж моей подруги мыл полы, дверь соседки была приоткрыта, сначала без причины бросилась одна псина, за ней ещё две. Обороняясь шваброй, муж подруги еле отступил к своей двери и, с трудом, смог не пустить разъярённых собак в свою квартиру. Любая причина нападения, в том числе непонятная, действует только на первую собаку (если их несколько), остальные бросаются из стайных соображений.

НЕ БОЯТЬСЯ
Самым, на мой взгляд, важным моментом при столкновении с агрессивно настроенной собакой, является психологический фактор. Можно 5 лет изучать методику поведения, но в самый ответственный момент растеряться от испуга и позабыть всё напрочь. Да и не секрет ни для кого, что собаки сильно чувствуют страх и это толкает их на агрессию. Чтобы нападение собаки не ввергло в ступор, надо смоделировать ситуацию нападения, желательно неоднократно. Самый простой способ – поиграть с собакой знакомых.
У меня лет 15 прожила западно–сибирская лайка, от игр с которой у меня на память остались шрамы ))). Во время наших игрищ я психологически привык к бросающемуся на меня животному с огромной пастью и, впоследствии, когда я сталкивался с дворовыми псами, я уже был готов и практически не нервничал. Игры с животным позволяют понять его тактику и особенности поведения. Хотя, стоит отметить, что у разных пород разная система нападения. Кто куда кусает можно в инете поискать, расписывать не буду, это долго.
Два столкновения мне удалось избежать именно с помощью хладнокровия. Первый раз я с женой гулял в царицынском парке, сзади послышалось характерное «цок-цок» когтей по асфальту. За нами гналась огромная махина, явно не с намерением попросить закурить ))) Куртки не было, я левой рукой протянул вперёд кофр (фотосумку), одновременно в правую взял нож складышок, встал в позу полной готовности и стал ждать, глядя агрессору в глаза. До нас метров 15 оставалось, собака растерянно остановилась, явно не ожидала, что мы убегать не станем. Просидев минут 10, она со скучным видом ушла. Второй случай был в Битцевском парке. С моим закадыкой мы пошли пострелять, при выборе места в лесомассиве увидели трёх крупных особей, которые с лаем неслись на нас. Рядом стояла «постройка» из фанеры, видимо бомжатник, и собаки там же паслись. Претензий к животным нет, мы на их территорию зашли. Куртки у нас толстые были, я достал тычковый нож и палку длинную взяли. Собачки наученные были, знали что такое нож (наверное) – это раз, испуга у нас не почувствовали – это два. По этим причинам сразу нападать не стали, две отвлекали внимание, третья тихо за спину заходила, когда мы манёвр её раскусили, она к остальным вернулась, но через пару минут трюк повторила. Это классическая тактика стаи, так что, если есть возможность встать спиной к стене (на худой случай дерево), это надо непременно сделать. Итог такой: мы минут 15 очень медленно отходили, не поворачиваясь к стае спиной. Периодически приходилось делать резкие и неглубокие выпады в сторону стаи, когда расстояние между нами становилось критическим (после этого собаки отскакивали на метр – полтора). Могу себе представить, что было бы, если бы мы от них побежали.
Так что польза бесстрашия и спокойствия на лицо, это вполне реальный способ остановить зверя. Надо понимать, что как минимум в половине случаев собака ставит целью вас прогнать со своей территории, защитить еду и щенков, или просто показывает силу, то есть она не хочет Вас кусать. Но, если начать убегать, тогда вероятность укуса очень велика. По сути, ретироваться от собаки, означает спровоцировать её на нападение. Ко мне на дачу приехал знакомый на неделю, мою лайку он очень сильно боялся, и это двигало её к тому, чтобы постоянно щёлкать зубами около конечностей приятеля (просто так, без причины). Она, таким образом, показывала своё превосходство. Дошло до того, что собака зубами сильно ободрала ему нос. В сотый раз я ему сказал, чтобы он не боялся и всячески это демонстрировал. Долго я смеялся над непонимающим, даже глупым выражением «лица» моей зверюги, когда приятель начал на неё матюгами орать. Подействовало, она от него отстала.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАПАДЕНИИ
Всех собак объединят одно, они инстинктивно хватают за самую «выпирающую» часть. Даже если это не часть тела, а палка. Если палки нет, то её заменителем может послужить сумка, зонт и т. д. На крайний случай (если есть пару секунд) на левую руку можно намотать куртку. Если куртка тонкая, то болевых ощущений не избежать, но уровень повреждений снизится. Как только собака произвела захват, действуем на поражение. Как бить, с какой силой и чем, пусть каждый для себя решит. Я не специалист и вполне гуманный человек, но коль уж такая пьянка пошла, то лично я выбираю нож и несколько ударов снизу в горло или грудину (вероятность того, что это получится у неподготовленного человека небольшая). Тут уж кто кого, не до Любви к братьям нашим меньшим. Если бить кулаком, то это может просто разозлить зверя, не причинив особого вреда. Мне рекомендовали удары ногой из позиции «стоя», сверху вниз (не «пенальти», а как бы резко наступить), но я вижу этот способ низкоэффективным для большинства. Во-первых, без основательных тренировок вряд ли удар получится сильным, а во-вторых реакция собаки гораздо выше человеческой, так что можно банально промахнуться, а на второй удар времени уже не будет. На мой взгляд, руки более точное оружие, нежели ноги.
Теперь про ещё один важный момент: как снизить скорость движения собаки в твою сторону (чем больше скорость, тем меньше возможности среагировать на нападение). Есть 2 способа, простой и посложней, можно комбинировать. Если расстояние ещё приличное, чем-нибудь швырните в собаку, на крайний случай, сделайте вид, что подняли что-то с земли и сделайте швырятельный жест с большим замахом. Если и не остановится зверюга, то, по крайней мере, притормозит. Второй способ – начать движении по дуге в сторону. В этом случае собака начнёт менять свою траекторию движения, тем самым замедлит бег. Мне больше первый способ нравится, ибо даёт больший запас времени. Ещё один способ психологического воздействия на собаку – громкий резкий звук (петарда, выстрел, громкий крик с поднятыми вверх руками (чтобы зрительно увеличить свой размер), гудок,… колокольчик не пойдёт ))), если серьёзно, то пытался свисток использовать – битое дело, собаки над ним только ржут))).
В рамках этого параграфа статьи я хочу сделать оговорку: нельзя научиться самообороне от собаков только читая книжку и проигрывая ситуации в голове. Каждая собака уникальна, каждое столкновение уникально. Стандартных сценариев не существует. Так что, без специальных тренировок, вряд ли получится научиться самообороне. По сему остаётся одно: максимально предотвратить нападение.

ЕСЛИ СОБАКА НАПАЛА
Тут попытаюсь описать наиболее эффективные способы силового воздействия при нападении, которые знаю сам, дабы расширить познания, советуйтесь со спецами. Я заметил, что самыми чувствительными местами собаки являются нос и хвост (у самцов ещё парный половой орган, но не каждый пёс Вам его подставит). Хороший удар в нос или рывок за хвост заставит животное хотя бы челюсти разомкнуть, при лучшем раскладе – убежать. Стоит отметить, что как и у человека, у собаки во время выплеска адреналина и эндорфина заметно повышается болевой порог. Опять же, без специальных тренировок вероятность нанесения эффективных ударов очень низкая. Ещё раз о пользе игр с собаками: кто-нибудь может сходу представить, насколько сильна овчарка? а ротвейлер? Пока не пообщаешься с животным, вряд ли можно будет оценить степень угрозы. Большинство стайных животных подчиняется закону «кто сильнее, тот и прав». Поэтому, встретив решимость и отпор, есть вероятность того, что собака отступит или передумает нападать. Не забывайте о том, что буквально за пару секунд зверь может нанести серьёзные повреждения с большой кровопотерей, особенно те породы, которые любят «рвать» после захвата, резко мотая головой из стороны в сторону. Так же не забывайте про болевой шок, который парализует человека. Так что, времени на раздумья крайне мало. На действия, ещё меньше.
Про уколы от бешенства и прочем «зализывании ран» я писать не буду, это к медикам. Сделаю вывод: я не инструктор по самообороне от собак, не стоит принимать мои слова как руководство к действию. Я просто человек, который получил некоторый опыт общения с собаками, столкновения с ними же, имел длительные беседы с кинологом и т. д. Зачем мне надо было так изучать поведение собак? Просто я их очень люблю; их преданность, бесстрашие и готовность к самопожертвованию ради безопасности хозяина. Весь полученный опыт и информацию я скрутил в своей голове и перенёс на бумагу (точнее монитор).

ПОСТСКРИПТУМ
На последок ещё одна история. Я вырос в Бирюлёво Западном (это на юге Москвы). Недалеко от дома у нас был реденький такой лесок, мы называли его «посадки». По краю этого леска проходили тёплые трубы от ТЭЦ 26 и там, особенно в холодное время, тусовались своры. Гулял я в этих местностях как-то со своей любимой лайкой зимой, и на меня понеслась стая в составе штук восьми. В этот момент моей собаки рядом не было, где-то паслась неподалёку. Одна псина неслась впереди (вожак), остальные метрах в 10 – 15 от неё. За 20 метров до меня первая собака резко отлетела в сторону перпендикулярно траектории своего бега, причём шея её в полёте изогнулась под неестественным углом. Остальные агрессоры резко развернулись и драпанули обратно в сторону труб. Я первые 2 минуты не понимал что произошло. Моя собачка зимой цвет меняла на полностью белый, поэтому я не заметил на фоне снега. Не заметил, как она рванула наперерез вожаку и слёту сбила его, попутно порвав горло и сломав ему шею. Когда опасность миновала, она подошла ко мне, деловито обнюхала (на предмет того, цел я или как) а потом непринужденно продолжила свою прогулку. Жаль, что она уже умерла, я до сих пор ей безмерно благодарен.
И ещё, ни разу не пользовал ультразвуковой отпугиватель собак. Если он работает, то написанная выше белиберда нафиг не нужна ))) Напишите у кого опыт был. Спасибо заранее.

0

5

Большое спасибо за ценную информацию!!!

0

6

http://svgklan.ucoz.ru/_fr/1/s4495033.jpg
http://svgklan.ucoz.ru/_fr/1/s5255097.jpg
http://svgklan.ucoz.ru/_fr/1/5921491.jpg
http://svgklan.ucoz.ru/_fr/1/7245276.jpg
http://svgklan.ucoz.ru/_fr/1/s7601717.jpg

0


Вы здесь » Группа "Честь" » Физическая, психо-физическая подготовка. » Самооборона против собак.